抛弃中产 ZARA的高端化豪赌选择赚富人的钱
ZARA这个曾靠中产消费崛起的快时尚巨头，正经历着一场战略转型：一边在中国市场关闭超半数门店，一边通过涨价、推高端线实现利润翻倍。
当ZARA的衣架上难觅199元的基础款，当曾经的“时尚搬运工”转身拥抱皮革与设计师联名，这个西班牙品牌用一场看似矛盾的“断舍离”，揭开了全球消费分层下的商业真相。
从“平民时尚”到“中产标配”
2006年，ZARA带着“每周上新”的新鲜体验登陆上海。彼时中国服装市场还停留在“百货专柜”时代，ZARA的SPA模式（自有品牌专业零售商经营模式）如同破局者——砍掉经销商环节，
从设计到上架最快仅需15天，用“奢侈品平替”的定位迅速俘虏中产芳心。
在那个电商尚未颠覆线下的年代，ZARA的门店就是都市白领的“时尚实验室”。橱窗里挂着刚从巴黎时装周“搬运”来的褶皱裙，试衣间外永远排着长队，月薪5000元的上班族愿意花399元买下一条“看起来很贵”的连衣裙，因为这里藏着她们对精致生活的想象。
2018年，ZARA中国门店达183家，从一线城市商场到三四线城市步行街，其红底白字的logo成为中产消费的地标。
支撑这一扩张的，是ZARA独特的“快仿”体系：数百名“潮流猎人”设计师穿梭于米兰、纽约时装周，将Gucci的老花元素、Chanel的粗花呢剪裁拆解成可复制的设计，最快7天就能让“平价高定”出现在北京三里屯的货架上。
这种“顶奢平替”策略让ZARA年均设计超2万款服装，虽因抄袭官司年赔数千万欧元，却换来年均两位数的利润增长——毕竟，比起原创设计的高风险，“抄作业”显然更符合快时尚的成本逻辑。
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