饭馆对食材的选择比较严苛。郭华回忆，她4、5岁的时候，奶奶就带着她上鸭厂里一只一只的挑鸭子。“我们家还有道特色菜软炸牛肉，小时候奶奶就带我去屠宰厂拉，牛肉既新鲜又省去中间环节，价格还便宜。”为了保持牛肉的新鲜，郭培基买个冰柜放在车后备厢，里面四角立着可乐空瓶，铺一层木板，再铺一层塑料，肉大块大块放满一层后，再立四个空瓶，层层相隔。“这样可以让冷空气隔层循环，肉不会冻得太死。”
郭家的孙辈基本都是在“悦宾”和“悦仙”里泡大的。6、7岁时两边饭馆来回跑帮着递啤酒饮料餐具。在饭馆第三代人的童年记忆里，上饭馆都被叫做是“去奶奶家”。
“离了胡同，那还是悦宾么？”
38年过去，北京城的大街小巷里充斥着各式各样的饭馆，各国各地风味不断满足着食客们的味蕾。而悦宾饭店，还是那个胡同里的小馆子，白墙小桌迎客，用着圆珠笔、复写纸、老算盘。
时间在这家小饭馆里流淌得缓慢。店里装潢仍是上世纪90年代的模样，主打菜还是那几盘，盛在白瓷盘里。吃完结账，算盘一拨拉算好的数，只接收现金和手机支付，不能刷卡。
连主厨，都是郭培基招了十几年的老员工。老家在甘肃的何建军2005年被招进饭馆，从起初的端菜洗菜到切墩颠勺，一点点成长为店里的主厨，又将手艺教给了郭家的年轻人。“在这儿学的手艺在外面吃不开，外面的厨师来了也不适应，之前我也去过大饭馆工作，炒法都不一样，又回来了。这边就是靠酱油醋这些原本的东西提味儿，不像外面用各种调料粉兑出的味道。”十几年里，何建军在饭馆里认识了自己的爱人，成家生子。悦宾成了他人生中绕不开的轨迹。
胡同里的小馆，也成了常客和邻里街坊的口味记忆。4月11日中午，76岁的刘芬和三个老姐妹，在悦宾门口等位吃饭。“自打80年代开业起我就来这儿吃，认识老太太老爷子，现在是他们儿媳妇看店。他们家的干炸丸子，我吃了半辈子。”
